作为一个外国人，我们对这段充满了强大内在张力的斗争史，以往所知不多。出国前虽进行了紧急补课，也常常在纷繁的人物和时间表中迷失。好在博物馆中有大量素材和资料，以影像、图片、文本等等，多方面地展示了南非的历史变化。有关曼德拉的史料，占了很大的篇幅。展现他从年轻时代起，为废除南非种族隔离制度所做的斗争。我第一次这么近距离地集中观看曼德拉一生的图像资料，好像跟着他的脚步走过他跌宕起伏的传奇的一生。
曼德拉的前妻温妮曾经说过她第一次看到曼德拉时的印象——“我看到一个高大、仪表堂堂的男人”。
坦率地说，年轻时的曼德拉，身材魁伟，相貌端正，基本算得上英俊。但那时的曼德拉，和一个平凡的壮硕的黑人男性并没有太大的区别。你看得出他有热情和激情，但充满了愤怒，有一种好斗的冲动感。经历了27年的牢狱之灾，在艰难苦涩的煎熬折磨之后，曼德拉的政治生命如同秋天的果子芬芳成熟了。在幽暗的囚室中，他完成了一个伟大的蜕变。曼德拉的容貌变得冷静、温和、安详，一种穿透一切的智慧蕴含在眼中。晚年的曼德拉图像，越来越像一个超凡入圣的人，凌驾在一切人世间的苦难之上，温暖包容地凝视远方。
这个博物馆浓缩了南非人对待历史的态度——和解，但是永远记住。
不过。要把“和解”与“记住”融合在一起，谈何容易！人们往往借助忘记来达到谅解。既要记住，又要谅解，这需要慈悲和智慧轮番出马，然后比翼齐飞。这是世界政治历史上的杰出篇章。
出了博物馆，眼睛被阳光晃得睁不开。劈头看到矗立着七根高大石柱，定睛看去，上面分别刻着：自由、尊重、责任、多样、和解、平等、民族。它准确表达了南非人民对前方的期待心态。
天上飘扬着一面巨大的南非国旗。国旗由黑、黄、绿、白、红、蓝六种色彩构成了一个“Y”字形图案。这如同彩虹一般缤纷的多种色彩，象征南非是由多民族融合而成的国家。我想，世上的图案万万千，在这其中选中“Y”字形，一定颇有深意。它象征着把原本是两条的道路合为了一条，延展向前。这个造型寓意着“融合”和“前进”。
过了一会儿，待眼睛慢慢适应了从馆内的压抑灰暗到阳光下的明媚，我看到博物馆旁边就是一个主题公园，有载满孩子的摩天轮在缓缓移动。欢叫的儿童中，有黑人也有白人，还有不太黑和不太白的肤色夹杂其中。在50年前，这可是万万不可能的。
7 罗本岛B区5号的修行者
曼德拉是历史上罕见的伟大政治家，他践行的种族和解政策，具有深刻的远见和极大的胆魄。他带领南非选择了和平和解的新纪元。
“罗本”是什么意思？荷兰语“海豹”的意思。
罗本岛是什么意思呢？顾名思义，海豹岛的意思。
今天的罗本岛上没有一只海豹了，有的只是监狱的旧址和伟人的传说。
在南非司法首都开普敦的桌山上，如果天气好，你向西北方向眺望，可看到椭圆形的罗本岛，如一只绿色葫芦瓢，在汹涌的南大西洋海面上半浮半沉。
如果你站在罗本岛上，向东南方向眺望，就可以看到开普敦，高楼林立，雾雾沼沼，犹如海市蜃楼。
我从开普敦乘船到罗本岛参观，同船的都是小学生，穿着统一的校服，熙熙攘攘，大约是到岛上接受爱国主义教育。在我们预备出发的前一天，因为浪急，渡轮停驶了。在我们出发后的那一天，因为浪高，渡轮也停驶了。所以，我和这一船的小朋友运气不错。
罗本岛这个名字，拜荷兰人所赐。在当地人的口中，这个岛另有它名。土著的阿玛科萨人的首领马卡纳，是第一个被欧洲殖民者囚禁在这个岛上的犯人。马卡纳不甘屈辱，英勇出逃，纵身跳入了冰冷的大西洋。不幸的是，他没能游到岸边，在波涛中长眠。当地土著人谁也不愿意用荷兰语名字称呼这个岛，他们叫它马卡纳岛，以纪念那宁死不屈的酋长。
望山跑死马。在大西洋暗淡阔大的背景下，人很容易低估从岛上到陆地的这段距离。即使乘坐现代化的游轮，从开普敦到罗本岛，单程也需45分钟。
虽说今日可出海，但风高浪大，颠簸不止。这片海域，以其永恒的激荡不安而闻名于世。越靠近罗本岛，海流越是湍急。尽管高大的灯塔日夜光芒四射地指引，还是有29艘船只在附近沉没，残骸深藏在罗本岛周围海底。
登上罗本岛。本以为看到的是阴森恐怖的狱址，甚或还有嶙峋的白骨和稀薄的咖色血迹……但是，完全出乎意料，罗本岛上芳草萋萋，莺歌燕舞，空气清新，艳阳高照，如同巨大的森林公园。绿树掩映下的监狱旧址，如果忽略高墙的峻厉和铁丝网的缠绕，竟类似一处静谧的别墅区（顺便说一句，国内现在很多别墅区，也有高墙和铁丝网）。
当然这是非常不相宜的观感，但并非说谎。斗胆写在这里，以描述我看到罗本岛的第一印象。
1999年12月1日，南非罗本岛被联合国教科文组织正式列为世界文化遗产。评价如下：
“从17世纪到20世纪，罗本岛曾有过不同的用途，它曾经是监狱、不受社会欢迎的人的医院和军事基地。它的建筑，特别是那些在20世纪后期用来关押政治犯的最安全的监狱，是阴暗的历史的最有说服力的见证。罗本岛及其监狱建筑象征人类精神、自由和民主战胜压迫取得胜利。”
我还没从登岛最初的愕然中缓过劲来，游人们便被分配乘坐不同编号的大轿车，开始了罗本岛上的旅行。
我原以为罗本岛除了监狱别无其他，但从大轿车车窗居高临下望去，植被茂盛，鸟类众多。有从大陆不辞劳苦飞过来的鹌鹑和珠鸡，还有各种海鸟翩翩起舞后垂直降落。头顶有白鹭和苍鹭低空翱翔，脚下的灌木丛中遍布奇花异草。若干种不认识的鸟儿在树上搭巢建穴（在南半球，我们在北半球习得的植物知识完全不敷应用，当地很平常的植物却完全叫不出名字）。
随车的导游是一个有着轻微卷曲头发的黑人小伙，精瘦到似乎只有皮肤和肌腱，毫无赘肉，非常健谈。
我问，这么多动植物，是这里成了世界文化遗产之后，加强保护才繁衍起来的，还是原本就很茂盛呢？
小伙子说，罗本岛原来基本就这样。最早这里海豹栖息，海风强劲吹拂，长不成太大的树，灌木也是稀稀落落的。为了给麻风病人提供好的疗养环境，人们开始种树。有了树，动物也就多起来。现在岛上生活着两种两栖类动物，就是蜥蜴和壁虎。蛇呢，有三种，乌龟有一种。羚羊很多，有一个庞大的家族，比如白纹大羚羊、跳羚、小岩羚和旋角大羚羊，等等。此外，还有很多鸵鸟……
看他如数家珍的样子，我心想，一个岛，地方有限，还不挤得够呛！不由得发问，罗本岛到底有多大呢？
他搔搔耳朵撇着嘴说，人们常常以为罗本岛很小，这很不确切。它是南非第一大岛屿，面积约有574英亩。
可能发现我反应茫然，判断我对英亩的概念模糊，他接着解释到，一英亩约合4047平方米，算下来罗本岛有大约230万平方米大小。
我频频点头，表示确信罗本岛有容纳众多动物的充分空间。黑小伙反问我，您到罗本岛来，一定事先对罗本岛的历史有所了解吧？
幸好事先做了一点儿功课，不然会让这个小伙子失望加小瞧。
我说，在400多年里，这个岛基本上有两个用途。一是用作医疗，把麻风病人和精神病人单独安排在这里，远离大陆，以免影响正常人的世界。另一个重要用途，是囚禁囚犯和逃亡者。早年间有来自安哥拉和西非的奴隶，还有东方国家的王子、反抗英殖民主义的革命领导人。而罗本岛让世界都为之铭记的，是因为这里囚禁过曼德拉整整18年。
黑人小伙子对我的回答还算满意，他说，哦，不只是曼德拉。这个岛自1961年开始，被当时执政的白人国民党政府用来关押政治犯，到1991年5月最后一名政治犯离开这个岛，此地总共关押过3000多名黑人政治活动家，其中包括非国大领导人沃尔特·西苏鲁、南非前总统姆贝基的爸爸戈文·姆贝基、现任总统祖马……总之，罗本岛是一个浓缩历史的地方。
我心想，这么多斗士曾聚集此地，思考过南非的未来蓝图，真乃圣地。
大轿车来到了岛子的东面，小伙子开始履行他的工作职责，半倚着车前方的不锈钢栏杆，手持麦克风介绍说：几千年前，罗本岛曾与大陆相连，后来渐渐分离，就成了海豹和企鹅的家园。17世纪时，来自欧洲的海员和水手会上岛捕捉动物充饥。那时候，岛上的企鹅和海豹非常多，趴在地上晒太阳，你一眼望过去，几乎看不到土地的颜色。后来，荷兰人到岛上采集贝壳烧制石灰，开采石头用以建造开普敦城堡。再往后，这个孤岛就成了精神病和麻风病人的收容站，然后是充当监狱。很多人死在岛上，被就地掩埋。我们现在所处的位置在罗本岛东部，这里就是以往的墓地。尸骨胡乱地混杂在一起。人们直到现在也分不清这些尸骨到底是黑人奴隶、麻风病人的，还是矢志不渝的革命者的。1964年6月12日，曼德拉被判处终身监禁。1964年，他被用飞机送往罗本岛，意味着在监狱里了却一生。入狱之初，曼德拉的体重下降了近20千克。
所有的人屏气息声，行驶中的旅游车好像一辆灵车。
车子停下，已是海边。黑人导游说，曼德拉他们曾在这里捞海藻、海草。罗本岛受来自南极的本格拉寒流的影响，冰冷多风。犯人们没有任何防寒防水的装备，穿着单薄囚衣站在海水中，非常累人。海藻并不值钱，监狱的管理者们只是希图用这种苦役折磨政治犯，并摧毁他们的信仰。
我站在海岸边，看海水激猛地拍打礁石。很多水草在波浪中一起一伏地飘荡，好像水妖绿色的长发。捞取海藻几乎是毫无意义的，只是让你在枯燥和衰竭的磨难中，经历惩罚而绝望。
脚下刺骨的海水，也许打湿过曼德拉的身躯。我想，在这种毫无成效的劳作中，曼德拉一定很多次地想过——自己有可能永远留在罗本岛上，自己的白骨也会就地掩埋。但他无所畏惧地承受着这一切，坚持自己的信念，决意把牢底坐穿。人是置之死地而后生的，连死都不怕了，他必定会更缜密地思考如何活着。
之后来到了著名的石灰矿，那是依山开出的一个岩石大坑，山岩狰狞，反射着垩白色的阳光。此刻还是南非的初春，岩石已被炙烤得如餐桌上要烫熟鸡蛋拌饭的石锅。导游说，夏天的石灰矿简直就是大火炉，岩石滚烫，粉尘飞扬，条件非常恶劣。政治犯们要用尖镐和铁锹挖掘出石块，再用锤子把岩石砸成小块，最后将石灰石装上汽车。曼德拉戴着镣铐，在这里劳作过无数天，手掌起泡，脚踝磨裂，浑身像雪人似的沾满石灰粉。由于石灰粉迸溅入眼，曼德拉得了眼疾，终生未愈。
狱方规定，政治犯苦役中不许说话，甚至不得交换眼神。谁犯了禁令，罚三顿不许吃饭。
当时，罗本岛上关押着1000多名政治犯，大牢房每间关押60个男性黑人，重犯单独关押。曼德拉被独自关押在B区5号，监号为46664，意为1964年的第466名犯人。曼德拉的监室不能算是一个房间，只是一个所有缝隙都被抹平的水泥匣子。简直无法想象身高1.83米的曼德拉，如何在这只有4平方米多一点儿的逼仄空间里，日复一日辗转腾挪，度过了整整18年，共6万多天！
B5牢房内，只有一卷薄毯、一张小桌、一个饭盆和一个马桶。曼德拉最初一直是睡在地上，薄毯半是被子半是褥子。其下是坚硬如铁的水泥地。水泥地再下，是南大西洋冰冷的海床。如此睡了十年之后，曼德拉背部生病，患上了高血压。他再三争取，才得到了一张很小的床。
政治犯们顿顿薄粥，食不果腹，衣不蔽体，在罗本岛滴水成冰的冬天，也只发短裤。对这一切，曼德拉早已做好了准备。在审判他的法庭上，曼德拉曾说：“在我一生中，我已经把自己献给了非洲人争取生存权利的斗争。我珍视实现民主社会的理想。在那样的社会里，所有的人都和睦相处，具有平等的权利。我希望为这个理想而生活并去实现它。但是如果需要，我也准备为这个理想献出生命。”